Le bodyboard sur le dos...

Trip 2: Mexique

2006-11-07T08:53:00.000+01:00

Puerto Escondido:

Petit port de pêche de la côte pacifique, Puerto Escondido est surtout réputé pour sa vague mythique, localement appelé le mexpipe, et c'est bien pour celà que je suis là.

J'ai de la chance, le swell sera bien présent. Ma condition physique n'étant pas au mieux, c'est en face des lignes de Playa Zicatela que je prendrais conscience de mon manque de niveau pour cette vague. Certains sets déroulent pourtant bien avec de grosses manoeuvres placées par les locaux. Ce qui m'embête ce sont les séries de 2m fermant en sac avec un fracas et une puissance qui me fait douter sur ma capacité à effectuer un canard, doute renforcé lorsque l'on voit passer des surfs en deux morceaux. Puerto Escondido révèlera ainsi mon incapacité à m'engager dans de grosses conditions, incapacité physique mais surtout psychologique.

J'opterais donc pour les spots de repli, la Punta au bout de la plage Zicatela et la Playa principale. La Punta présente une gauche commençant sur une pointe rocheuse et finissant en shore-break sur le bord. Aussi, Playa principale présente un shore-break puissant où l'intérêt n'est que de chopper la meilleure vision.

5 jours passés ici et le swell sera constant, je repars donc content d'avoir surfé tous les jours mais très frustré de ne pas avoir dompté le Pipe local.

San Cristobal de las Casas:

San Cristobal est la ville phare du Chiapas, région à population indigène en lutte pour leurs droits. Ville culturelle et dynamique, elle est le fief de la lutte d'où de nombreuses manifestations ou autres perturbations.

Le centre présente de nombreux musées et expositions, dont le musée de l'ambre ou le musée des arts et cultures mayas.

La vie nocturne est ici très animée et de nombreux backpackers vous offrirons entrées ou free-drinks pour en profiter.

Palenque:

Célèbre pour ses ruines le site de Palenque est en fait loin de la ville "downtown" où vous pouvez loger. Si vous préférez l'exotisme, des cabanas sont offertes au beau milieu d'une petite jungle.

Ici nous opterons pour un tour en van incluant les sites de Palenque, Agua Azul et Misol-ha.

Le site de Palenque est déjà rempli, il est 9h...ici la masse touristique est impressionnante, venu en masse par cars entiers, voyage, hôtel, bref le tout compris. Celà faisais longtemps que je n'avais pas vu de français. Un vieux repérable par son beau tee-shirt "Ricard" imitant le dindon (animal sacrifié lors de rites sacrés) en haut d'un temple me rappellera comme j'adore cette "Bonne France".

Le site d'Agua Azul, avec une eau très fraîche où l'on peut barboter est impressionnant...

Enfin, la cascade de Misol'ha permet de prendre une sacrée douche.

Mérida:

Capitale du Yucatan, je décide d'aller à Mérida pour faire un peu la fête. Je ne serais pas déçu, il y a de nombreux open-bar pas cher!

La ville est à proximité de plages, cenotes (puits naturels qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur) mais aussi de nombreuses ruines.

Le site de Chichen Itza est le plus célèbre et donc l'un des plus fréquentés, bien qu'il n'ait à mon sens qu'un intérêt: le castillo.

Tulum:

Ce n'est pas pour rien si l'édition 2006 de l'île de la tentation (émission phare pour ces phrases cultes sur TF1) a été tourné ici. Les plages sont paradisiaques et il suffit d'un simple masque de plongée pour admirer de beaux spécimens aquatiques.

Tulum est aussi et surtout réputée pour ses ruines situées en bord de côte. Genre de parc d'attraction, le site ressemble à un terrain de golf aménagé. De plus, la récente dévastation des immeubles de béton armé à Cancun par un cyclone me fera largement douté sur le fait que ces pierres soient encore debout. Restaurées, les ruines ont une certaine allure toute de même.

Playa del Carmen:

Beaucoup plus de touristes ici mais les plages ne sont pourtant pas plus belles. Quelques jours de détente et de fête en bord de mer...

Cancun:

Je pars bientôt, mais bien sûr avant de partir il faut fêter çà! Et quoi de mieux que fêter un départ dans une ville mondialement réputée pour sa vie nocturne!

Logé dans le dowtown (Chacmool hostel, encore une bonne adresse), je rencontre des compagnons qui sont aussi là pour çà.

A Cancun, vous trouverez tout ce que vous voulez et à n'importe quel prix. Dans la zone hôtelière, en bord de côte, nous ne sommes plus au Mexique. Dans un fond sonore reggaetonique, le bruit des jeunes étudiants pour la plupart Américains se mélangent au grondement du Hummer de leurs parents.

Les endroits sont multiples pour faire la fête et on ne compte plus les open-bar. Le Coco Bongo est décrit comme le must. Décor du film "The mask", il offre tous les jours un show et l'open-bar pour la somme de 40USD. Et quel show!!! Entre Bettlejuice et The Mask, je bois un cuba libre. Entre les sosies de Robbie Williams et Madonna encore plusieurs.....c'est sûr cette soirée à 40USD doit être rentabilisée. Les sosies et les cascades à la Matrix s'enchaînent, les verres aussi. Jusqu'au moment fatidique de l'instant "émotion": une vidéo sur le cyclone et ses dégâts. Les gens sont tristes et pleurent quand un message arrive pour leur rappeler que le Coco Bongo est toujours là et que Cancun se reconstruit très vite. Des cris de victoire envahissent toute la salle, y'a pas à dire c'est bien un show à l'américaine, tout le monde est en trance quand ils renvoient la sauce aux platines.

Trip 2: Guatémala

2006-11-06T18:44:00.000+01:00

Arrivée à Guatémala city, je ne traîne pas trop et prends un bus pour Antigua, les bus locaux ou "chiken bus" sont assez dingues, comme au Nicaragua.

Antigua:

Peut-être la ville la plus connue du pays pour son architecture, sa proximité avec la capitale et ses nombreuses facilités pour apprendre l'espagnol. De ce fait, la ville est très touristique, de nombreux jeunes étrangers y viennent apprendre l'espagnol ou faire la fête avec les jeunes de la capitale.

La ville est très agréable. La culture maya y est très présente, les femmes portent l'habit traditionnel qui est bizarrement un signe de pauvreté. Le tourisme est ici basé sur la culture maya mais les générations issues de celle-ci n'ont pas vraiment l'air d'en profiter.

Le "black cat" récemment ouvert sera mon hôtel, encore un backpackers qui offre toutes les prestations adéquates. Les soirées sont généralement très animées allant d'un petit concert classique à une véritable beuverie touristique.

Des tours offrent la possibilité de faire l'ascension du volcan actif Pacaya, la montée n'est pas trop épuisante, la vision de la lave et des pierres fumantes est extraordinaire et la police touristique veille sur vous!

San Pedro:

San pedro est un petit village au bord du lac Atitlan. Pour s'y rendre, un chiken bus vous amène d'Antigua à Panajachel où vous pouvez grimper dans un taxi-boat, la traversée n'est pas trop chère et une averse pire qu'un grain breton la rendra passionnante...

San pedro est un peu le paradis du jeune roots voulant apprendre l'espagnol et en savoir plus sur son chemin spirituel, d'où une ambiance plutôt bizarre où les locaux vous appellent et vous parlent comme s'ils vous connaissaient. Pas vraiment interessé par leurs grigris spirituels pour touristes, je n'y passerais que peu de temps.

Après m'être fait les jambes sur Conception, Mombacho et Pacaya, je m'attaque au volcan San pedro. Départ le matin, marche et arrivée à l'entrée du parc. Les cuisses échauffées, nous sommes à 1800m d'altitude et il ne reste que 1200m d'altutide à parcourir en 3,5km!! Suivre un guide super affûté me fait vite regretter les dix clopes que je fume par jour...Après 2/3 heures, arrivée au sommet, malheureusement le temps est nuageux et on n'y voit rien!! Les nuages sont vite oubliés quand nous rencontrons un groupe de pélerin venu camper et prier au sommet pour plusieurs jours, une autre vision de la spiritualité.

Le premier mirador (2200m) offre tout de même un point de vue imprenable sur le lac.

Après çà, je n'en peux plus, je ne tarde pas à me coucher demain je pars au Mexique.

Un hôtel avec chambre au bord du lac vous reviendra à moins de trois dollars et il est possible de faire du parapente comme de nombreuses autres activitées.

On the road again

Levé tôt, je prends un bus pour Xela à Panajachel. Arrivé à Xela en fin de matinée, un autre bus doit m'amener au nord du pays, au poste frontière de Tecun Uman. Après avoir failli traverser le bus pour m'encastrer dans un camion venant en face de notre chauffeur sans permis, je discute avec une guatémaltèque qui m'explique que la douane sur la panaméricaine est longue à être franchie à cause du monde sur cette route. Il est plus rapide de couper par El Carmen en prenant un taxi, pour enfin rejoindre Tapachula au Mexique où elle se rend aussi.

D'accord j'ai du temps devant moi mais si je peux gagner une heure c'est toujours çà, je décide donc de changer de programme. A la descente du bus, un petit van collectivo dans lequel est déjà "installé" une quinzaine de personnes attend les derniers passagers. Quand il n'y a plus de place, il en reste pour moi, mes bagages et mon bodyboard.

Dans cette boîte de sardines, les gens m'expliquent qu'il faut en fait prendre plusieurs taxis pour se rendre à la frontière, ce qui ne me rassure pas vraiment avec les quelques quetzals qu'il me restent en poche. Je regrette déjà mon chauffeur fou et son bus ultra-tuné.

Petit à petit les gens descendent du van pour rejoindre leurs domiciles et je me retrouve finalement seul en arrivant au terminal de bus de ??????. Non seulement je ne sais pas vraiment où je suis mais le cri du chauffeur à travers son carreau annonçant qu'il "a un gringo" n'est pas là pour me rassurer. Je lui rappellerais d'ailleurs timidement que je n'en suis pas vraiment un de gringo, remarque à laquelle il ne portera pas vraiment d'intérêt.

Je descends au beau milieu d'un terminal poussiéreux faisant aussi marché à poules, fruits et autres denrées alimentaires. Cette visite aurait pu être très enrichissante si je ne portais pas ces pompes, si je n'avais pas de bodyboard et si la marque "$$$" n'était pas imprimée sur une gueule où l'expression "je ne sais pas ce que je fous là" prenait le dessus.

Heureusement un chauffeur m'alpague bien vite. Obligé de négocier le prix du collectivo pour rejoindre la frontière avec mes quelques quetzals, un groupe de jeunes commence à me traîter de tous les noms d'oiseaux. Ici je ne suis plus en "position de force" mais j'arrive tout de même à entrer dans le van, on verra pour la taxe de douane plus tard...

Enfin devant le guichet de douane, l'agent me demande bien plus que ce que je dois payer, mais pas de chance pour lui je n'ai plus grand chose en monnaie et je lui cache bien qu'il me reste 40 USD dans ma ceinture, il acceptera finalement de revoir le tarif à la baisse, bien obligé.

Sous une pluie torrentielle, je prends maintenant un collectivo pour Tapachula d'où je prendrais un taxi pour le terminal. Un bus part pour Puerto Escondido ce soir, la journée se termine...

Au final, je n'ai pas vraiment gagné de temps et je me suis retrouvé dans une situation plutôt inconfortable. C'est de ma faute, je savais pourtant très bien qu'il ne fallait pas traîner dans les zones frontalières.

Il est possible de surfer sur quelques endroits de la côte pacifique, un surf décrit de qualité qui se développera avec le tourisme.

Trip 2: El Salvador

2006-11-06T17:57:00.000+01:00

Ce post ne sera pas long. Par manque de temps, je pars de Managua pour le Guatémala, pays dont beaucoup m'ont dit du bien. Soucieux de parcourir un peu de route au Mexique, le temps m'est désormais compté et je décide donc de "zapper" le Honduras et El Salvador.

La compagnie de bus centraméricaine Tica bus propose des billets direct entre les grandes villes, je peut donc rallier les deux pays sans problème. Une seule chose, les bus ne roulant pas de nuit en Amérique centrale, je dois dormir à San Salvador, la capitale d'El Salvador.

Ce pays aura été sur toutes les lèvres pendant ce voyage. Frappé d'une récente guerre civile, beaucoup le considère comme ultra-dangereux, fait maintes et maintes fois confirmé par des gens qui n'y sont pas passés.

Pourquoi alors en parlerai-je, puisque je n'ai séjourné que dans un hôtel dépendant de la compagnie de bus et hors de prix. En fait, c'est à San Salvador que je me rendrais compte que je passe à côté d'un pays au gens chaleureux et aux vagues les plus réputées d'Amérique centrale. Certes il me reste peu de temps mais les nombreuses médisances d'autres voyageurs auront eu raison de ma volonté, remplacée par une certaine lâcheté qui me fera oublier tous les commentaires positifs pourtant écoutés par des gens qui y ont voyagé mais malheureusement pas entendus.

Je pensais déjà que suivre tous les avis donnés n'aidait pas à se forger une opinion d'une situation en arrivant au Nicaragua (pays où les armes sont en libre circulation et où tout le monde est armé selon certains!!!!) mais c'est à San Salvador que celà deviendra une certitude.

Trip 2: Nicaragua

2006-09-03T17:32:00.000+02:00

Je le savais en m'y rendant, le Nicaragua serait vraiment différent. Deuxième pays le plus pauvre de tout l'Hémisphère Ouest après Haïti, le Nicaragua n'en est pas pour autant un pays dangereux (si l'on respecte les règles d'usages).

Après des zones aussi touristiques que le Costa Rica ou Bocas del Toro, la frontière fait ici un peu office de barrage pour nombre de touristes. Bien sûr il reste beaucoup d'étrangers mais pour la majorité plutôt jeunes et plutôt tranquilles...Le voyage prend à partir d'ici encore plus d'intérêt.

Les droits de sortie du pays payés, il ne me reste plus qu'à traverser une route longue de 200m pour entrer au Nicaragua. Cette portion de la panaméricaine est le siège d'échanges commerciaux multiples où Ticos et Nicas s'adonnent au systèmes D qui les font vivre.

Bizarrement plus cher que dans mon guide, la taxe d'entrée au Nicaragua me permet de rejoindre le terminal de bus. Hésitant à pénetrer dans un bus bondé avec mon bodyboard et mon gros sac, je me résigne à payer un collectivo qui n'est finalement guère plus cher pour me rendre à Rivas.

Sur la route, le paysage est ici bien différent, un horizon aride laisse place à quelques arbres dominés par les deux volcans de l'île Ometepe.

Arrivé à Rivas, fini le collectivo, je choisi l'option transport en commun et monte dans un bus bondé, sac et planche sur le toit. Les bus sont beaucoup plus rustiques qu'au Costa Rica et ont beaucoup plus de charme. Au milieu de travailleurs, écoliers et quelques touristes se mélangent poutres, sacs de ciment, bagages, poissons et diverses denrées alimentaires. Je suis au fond du bus, plié en trois, température à l'ombre 37°C, heureusement le trajet est court.

San Juan Del Sur:

San Juan Del Sur est ma première étape, normale c'est la capitale du surf Nica. Certes nombres d'autres spots existent mais sa proximité avec le Costa en fait l'un des plus réputé.

Le spot de Playa Madera présente un beachbreak puissant avec une vague creuse et tubulaire. De plus, le seul hôtel présent vous permet de loger pour 5USD en face du spot pour la nuit.

Résider en ville est aussi cher mais la nourriture l'est moins, négociez bien votre taxi avant de rejoindre n'importe quel plage afin d'éviter quelques surprises...

Ile Ometepe:

Après surf et détente à San Juan, direction San Jorge en collectivo pour rejoindre l'île par bateau. La liaison est effectuée 2 à 3 fois par jour et dure une heure, donnant le temps d'admirer les deux volcans avec un peu de recul.

Les habitants sont ici beaucoup plus calmes, un véritable havre de paix peut-être du à la non participation des habitants aux différentes guerres passées. Logé sur la Playa Venitia, les pieds dans le lac Nicaragua, l'acceuil est chaleureux et la vue imprenable. Le lac paraît tout de même pollué ce qui n'empêche pas la population de l'île de laver son linge tous les jours. On m'explique qu'auparavant il y avait des tortues pleins le lac aujourd'hui disparues.

Le propriétaire de la chambre où je loge propose une excursion sur le volcan Conception. Quelle idée! Après 4 heures de marche, nous arrivons à 1000m d'altitude et ne pouvons aller plus loin. La montée donne vue sur le lac et permet d'entendre et d'admirer de nombreux singes.

La montée de l'autre volcan est réalisable et donne vu sur lagune et chute d'eau. Playa Venitia est vraiment un endroit reposant, un peu trop, je décide donc de partir.

Grenada:

Grenada est une des villes les plus célèbres du Nicaragua du fait de son architecture colonial et de son dynamisme. La Semana Santa (semaine de Pâques) étant, je décide d'y séjourner plus longtemps que prévu, les transports et hôtels étant saturés. La semaine Sainte est en Amérique centrale l'occasion de prendre un long congé et de faire la fête et les Nicas ne s'en privent pas en "débarquant" nombreux à Grenada et sur les bords du lac Nicaragua.

L'hôtel Bearded Monkey est à Grenada la meilleure option, ce sera d'ailleurs la meilleure de mon voyage. Dortoir, restaurant, bar, Happy hour, DVD, CD, librairie, internet, hamacs, jeux...tout y est fait pour passer un bon séjour.

Les sorties sont donc nombreuses et Grenada offre un choix important de bar-boîte. Au guide du fêtard le Café Nuit, El Club et le César sont à égalité, Nica libre à volonté.

Il ne s'agirait pas de passer dix jours à ne rien faire, je m'emploie donc à remuer mes fesses et à grimper le mont Mombacho, donnant vue sur las isletas, Grenada, la lagune Apoyo, le lac et Managua au loin. La montée est corsée et faisable en véhicule militaire moyennant 9USD. Préférez le stop et la marche beaucoup plus dépaysant.

La lagune Apoyo, non loin de Grenada, est idéal pour la relaxation, pas grand monde, kayak et détente au rendez-vous. Las isletas quant à elles n'ont pas grand intérêt si ce n'est que de montrer les habitations aisées du Nicaragua.

Managua:

Une seule raison pour cette destination, prendre le bus, et ce sera bien l'essentiel ici. Managua ne ressemble en rien à une capitale, une grande avenue, des quartiers et résidences éclatées. Victime d'un récent tremblement de terre, Managua ne s'est pas reconstruite.

Malheureusement pour moi, le terminal de bus Ticabus est, d'après mon guide dans l'un des quartiers les plus "chaud" de la ville. Le taxi me dépose à l'hôtel le plus près du terminal et je décide de sortir visiter les alentours qui n'ont pas l'air si dangeureux. La propriétaire de l'hôtel me rappelle tout de même à l'ordre en me disant de faire très attention. Après une visite succinte du quartier et deux rencontres plus qu'étranges, je décide de me cloîtrer dans l'hôtel et d'attendre demain matin pour partir.

Trip 2: Bilan Costa Rica

2006-09-03T16:33:00.000+02:00

Parcs nationaux, volcans, surf, jungle, plages caraïbes ou pacifiques, sports "extrêmes" en tout genre mais surtout sa faune et sa flore font du Costa Rica un pays exceptionnellement riche malgré sa superficie (deux fois la Bretagne). Mis à part ses routes déplorables, le Costa Rica a su en profiter en mettant en place un tourisme très organisé.

Ce tourisme conduit malheureusement à quelques "dérives" qui m'auront dérangées et me conduisent à dire à la fin de ce voyage que le Costa Rica est le pays que j'ai le moins apprécié au niveau humain: le fait que beaucoup de ticos ne font aucun effort à parler l'espagnol préférant perfectionner leur anglais parlé; le fait que beaucoup de ticos sont animés d'une antipathie telle qu'elle me pousse à croire qu'ils ne veulent que faire de l'argent; le fait que beaucoup de ticos critiquent les gringos sans se rendre compte qu'ils en ont les mêmes moeurs; et surtout le fait que le Costa Rica oubli et crache même sur ses frères voisins panaméens et nicaraguayens ce qui amène les pays alentours à considérer le CR comme "la puta" de l'Amérique centrale...

Bien sûr il ne s'agit ici que de mon expérience et je n'oubli pas tous les ticos sympathiques rencontrés...

Trip 2: Costa Rica 2

2006-06-07T14:12:00.000+02:00

Après Bocas Del Toro, retour au Costa Rica. Un passage furtif à San José pour formalités usuelles et je me dirige vers la côte pacifique.

Dominical:

Dominical est le type même de village basé sur le surf. L'ambiance y est décontractée et tout le monde est cool et écoute du Sublime.

Sa grande plage présente un beachbreak sympathique qui ferme le plus souvent mais, avec de la chance, une qui ouvre vous offrira l'autoroute du bonheur.

CONSEILS: basé seulement sur le tourisme, Dominical est chère (au moins 10 USD la nuit). Les sorties sont possibles et surf et body sont louables. Vous pouvez même prendre des leçons.

Quepos:

Quepos est un port de pêche sans grand intérêt si ce n'est le parc national Manuel Antonio, tout proche.

L'entrée du parc permet d'admirer une faune incroyable et d'apprécier différents points de vues.

Le surf à Manuel Antonio n'est pas gros mais propre, prendre la plage principale, les vagues les meilleures sont à l'extrémité droite. A quepos, le surf est aussi possible mais plus petit et beaucoup de pollution.

Pour le guide du "tousaubar", le Coconuts Bar à Manuel Antonio offre l'open bar aux filles, l'ambiance est plus qu'américaine mais comme il y a beaucoup de filles... . Le club de la plage principale (???) offre une ambiance plus festive et locale.

CONSEILS: hôtel Wide Mouth pour 7 USD et pleins d'avantages. Surf louable pour 20 USD.

Puntarenas:

Le plus grand danger du Costa Rica, les accidents de la route, retarde mon bus en direction des terres à Monteverde, m'obligeant à faire arrêt à Puntarenas, une pointe de sable dans l'océan (comme son nom l'indique).

Aucun intérêt dans cette ville qui est juste un passage non obligatoire mais conseillé pour se rendre vers la péninsule de Nicoya et l'un des meilleurs spots costaricains, Malpais.

Monteverde

Monteverde est un village plus en altitude ce qui lui confère donc un climat plus frais et plus humide. La visite des différentes réserves permet d'observer un grand nombre d'espèces animales et végétales.

La réserve Santa Elena, qui offre en plus une vue sur le volcan Arenal, sera pour moi une déception pour cause de pluie. Après 8 kms de marche je compte à mon actif l'observation de quelques plantes mouillées, de quelques fourmis et d'une masse de brouillard qui cache le volcan.

Monteverde est aussi l'un des meilleurs endroits pour pratiquer un Canopy tour (ou zip line). Vu le prix il s'agit plus d'un attrape-touristes consistant à se balancer sur un câble métallique au dessus de la jungle.

Les sorties sont possibles mais pas folles.

Tamarindo:

Tamarindo est l'un des endroits les plus touristique du Costa Rica ce qui lui vaut d'être (gentiment?) surnommé "tamagringo". Malgré cela, ses couchers de soleil, ses vagues et sa vie nocturne m'y feront séjourner plus de temps que prévu.

La plage principale offre de petites vagues qui ont souvent tendance à fermer. De plus, c'est la zone de tous les débutants donc je ne vous parle pas des règles de priorité...En marchant 50 min le long de cette plage, on atteint Playa Grande qui capte mieux la houle et présente des vagues de meilleures qualité.

Playa Langosta semble être le meilleur spot. A 20 minutes de marche du centre, il y a peu de monde à l'eau et la vague est plus creuse. A côté, si vous voulez taquiner du rocher, certains reefs offrent de bonnes droites.

Pour le guide du fêtard, de nombreuses soirées à thèmes ont lieu suivant le jour de la semaine. Les beuveries principales sont le bordélique Monkey Bar avec musique live, le petit Mambo Bar et le Babylon Café.

CONSEILS: les prix sont plus chers ici, environ 20 à 30%. Les surfs et bodyboard sont louables et des cours peuvent être pris.

Trip 2: Panama

2006-05-30T12:02:00.000+02:00

Après le sud-est costaricien, petite esapade au Panama dans l'archipel de Bocas Del Toro. La traversée de la frontière se fait aisément par Sixaola et l'accès à l'archipel s'effectue par un taxi-boat dont la course via le canal de Changinola s'avère très dépaysante.

L'archipel est vraiment magnifique et (donc) très touristique, ce qui ne permet pas de découvrir vraiment l'esprit de ce pays. Il se divise par de nombreuses îles plus ou moins habitées dont les deux principales sont Isla Colon et Isla Bastimientos.

Bocas Del Toro est réputé pour la plongée. Pour une somme moyenne de 10-13 dollars vous pouvez admirer sa faune aquatique pendant une journée, masque et tuba à la tête. De plus, il s'avère que le prix du premier brevet de plongée (PADI) est un des moins onéreux au monde (200 dollars US).

Bocas est aussi et surtout réputé pour ses plages qui feront le bonheur des surfeurs et des plongeurs ou même des simples baigneurs. Parmi elles:

-Playa Bluff: considérée comme le Puerto escondido du Panama, shorebreak puissant présent à 8 kms du débarcadère.

-Bocas del Drago présente de nombreuses plages vierges, à 13 kms.

-Playa Wizzard: beachbreack réputé puissant présent sur l'île secondaire de Bastimientos.

Malheureusement pour moi, le surf n'aura pas été des meilleurs à Bocas du fait d'un vent soutenu et d'une absence de houle. Du coup, il ne me restait plus qu'à découvrir les us et coutumes nocturnes.

Pour le guide du fêtard, les endroits sont multiples et éclectiques. Vous pouvez commencer à l'Iguana Bar ou au Mondo Taitu aux Happys hours (comptez 35 cts d'euros pour une pression, quel plaisir) et finir au Barco Hundido pour y faire le tour d'une épave avec une ambiance reggae-tonique. Des soirées "undergroundo-pseudo-légales" sont aussi organisées par les locaux.

CONSEILS: l'hébergement coûte aussi cher que l'accès aux spots, attention à l'eau les courants sont violents, surf et body louables.

Trip 2: Costa Rica 1

2006-05-29T15:54:00.000+02:00

San José:

Arrivé avec 2h30 de retard à l'aéroport de San José, je prends un taxi à la hâte, ce qui aurait présenté certains risques dans un autre pays mais la situation politique du Costa Rica comparable à celle de la Suisse en Europe fait que ce pays soit assez sûr, du moins comme les pays d'Europe...

San José n'a pas vraiment grand intérêt et ne se présente d'ailleurs pas comme une capitale. Les transports costariciens n'étant pas des plus rapides (comptez 3h pour moins de 100 km), cette ville est donc plus un carrefour humain et un pôle de développement centraméricain étant donnée sa position géographique.

Cahuita:

Après trois jours à San José histoire de prendre le rythme et surtout beaucoup d'informations, je décide de rejoindre Cahuita où, semble-t-il, il y a des vagues et de belles plages.

Arrivé après 3h30 de bus pour 100 km, pas de chance il crachine. Pas vraiment de route ici sinon des chemins graveleux avec au bout du chemin principal le parc national de Cahuita présentant de belles plages ainsi qu'une faune et une flore intéressante.

Cahuita est un petit village qui, comme tous ceux de la côte caraïbe, est bercé par un son reggae issu de la culture jamaïcaine voisine. L'ambiance s'en ressent et est vraiment bobmarleysque...Niveau surf, la Playa Negra présente de petites vagues propres.

La taille n'est pas importante mais le surf est propre et l'endroit plaisant.

CONSEILS: hébergement assez cher (14-20 dollars), pas de banques, possibilité de louer ou réparer surf mais pas de bodyboard.

Puerto viejo:

Située à quelques kms de Cahuita, Puerto viejo est une ville plus touristique donc plus agitée mais gardant tout de même une ambiance définitivement reggae.

Ce petit village est plus connu pour sa vague prénommée le pipeline costaricien (rien que çà!), la salsa brava. Vous ne pouvez pas la rater elle est juste face à la rue principale. En plus de ce reef le surf est possible pour tous les niveaux puisque Puerto viejo présente plusieurs plages plus ou moins généreuses en vagues.

Pour le guide du fêtard, les soirées se déroulent suivant le jour de la semaine mais, bien souvent, elles se terminent toutes au Sunset Bar où l'ambiance est plutôt.............................reggae.

Si l'envie vous prend, vous pouvez aussi découvrir (voir même surfer) les plages de Manzanillo situées à 10 kms et accessibles facilement à vélo.

CONSEILS: l'endroit où squatter est sans discussion le "Rocking J's" qui offre hammacks, dortoirs ou chambres privées. Surf et body facilement louables.

Trip 2: Préambule

2006-05-29T15:26:00.000+02:00

L'escapade estivale chilienne aura fortifié l'idée déjà bien ancrée dans ma petite tête d'arrêter mes études pour voyager.

Voulant à la fois découvrir le Mexique et retourner au Chili, je m'informe sur les possibilités de remonter tout le continent en bus mais l'idée de traverser la Colombie et le coût du billet d'avion me feront changer d'itinéraire. Les prix des vols variant en fonction des réservations et désistements, je trouverais finallement un billet à un prix abordable avec une arrivée à San José, capitale du Costa Rica et un retour de Cancun, capitale de la fête au Mexique.

Me voilà embarqué pour traverser l'Amérique centrale en 80 jours et découvrir une partie de ses vagues.

Petites sess d'hiver

2006-02-27T16:35:00.000+01:00

Voilà quelques petites photos des sessions de cet hiver dont les spots ne seront bien sûr pas divulgués. Merci à Fame et à JBL "AKA mich slim" pour les tofs.

Mou

Posish cart

Ligne

Freinage mik

Une petite mousse? cart

Trip Chili - Bilan

2006-02-27T15:25:00.000+01:00

Un mois au Chili permet de faire un pré-bilan sur ce pays magnifique qui sera au centre d'un autre voyage en Amérique du sud, du moins je l'espère.

Passer d'une session ariquénienne à la neige éternelle de l'altiplano et à la couche de gel de son lac chungara en moins de 5 heures et redescendre de ses 4000m d'altitude pour se déhancher sur du reggeaton, un verre de pisco à la main...c'est ce que je retiendrais de cette destination.

Riche en paysages et en vagues, notre voyage n'aura duré qu'un mois ne nous laissant que soupçonner l'étendue du potentiel chilien.

Ce court séjour ne nous permet pas de juger de "la mentalité chilienne" décrite par plusieurs compagnons rencontrés sur notre itinéraire. Mis à part quelques extorsions de pesos déjouées, rien de particulier...

En ce qui concerne l'histoire du pays, ne cherchez pas à discuter de l'ancien régime avec les jeunes, ils ne veulent pas en entendre parler. Certes les endroits que nous avons fréquentés nous poussaient à rencontrer plus de jeunes issues de la classe aisée (même si les frontières entre les différentes classes commencent à s'effacer), dont nous supposions la réaction, ceux-ci étant fils de carabineros ou de militaires. Ainsi, la majorité des jeunes, porte-parole international supposé de la nouvelle vague démocratique chilienne, dont le rôle aurait été de condamner l'ancien régime et son chef, a préféré effacer ce passage de l'histoire chilienne. Compréhensible, puisque tortionnaires et torturés cohabitent...

A noter aussi que les chiliens ont un grand esprit patriotique, ne vous avisez pas de critiquer leur pays (de toute manière il n'y pas grand chose à critiquer) ou bizarrement leur armée encore très présente et très respectée...

Trip Chili - Suite à 2

2006-02-16T19:20:00.000+01:00

San Pedro de atacama marque le retour d'Emilie qui repart à Santiago pour y prendre l'avion. Ac et moi, de notre côté, décidions de retourner à Arica pour quelques jours...

Malheureusement, cette fois le swell était totalement absent nous obligeant à scorer le plus grand nombre d'étoiles possible au WCT. Après une victoire au la main en remportant les trois dernières étapes, le flat, le mauvais temps et un soupçon d'amertume auront finallement raison de la date de mon départ. Je décide de quitter Arica pour La Serena et de laisser AC seule.

La Serena - Coquimbo:

Située à 400 kms au nord de Santiago, la Serena est une ville plus aisée que les précédentes, qui, mise à part sa place des armes, ses halles et son architecture coloniale ne présente pas grand intéret pour un passage furtif comme le mien (1 jour et 2 nuits).

Coquimbo est une petite ville côtière à flancs de colline donnant vue sur La serena et la cordillère lointaine.

Anne-claire à Arica:

Alors que je finis mon trip à La serena et que je m'apprête à rentrer en terre bretonne, AC continue son voyage et, d'après les rumeurs qui courent à Santiago, a trouvé un travail....son récit:

C'étais triste de voir Machou rentrer à son tour mais le Chino, immédiatement auto-proclamé mon grand frère, a noyé seul notre chagrin dans du pisco car il me fallait rester sage pour partir tôt à Iquique le lendemain. N'ayant passé que trois jours là-bas, mes observations sont peu sûres. Certaines ont néanmoins été confirmées par l'unique et extraordinaire rencontre que j'y fis, alors je vous les livre. Le fait qu'Iquique et Arica soient sensiblement de la même taille (respectivement 200 000 et 160 000 habs) et possèdent la même configuration facilite les comparaisons: plus séduisante qu'Arica, Iquique a "du cachet" avec ses fontaines, ses grandes maisons coloniales et sa dune, mais on sent rapidement que l'ambiance y est moins drôle. Les rues principales se vident à l'heure où celles d'Arica grouillent car le centre se décentre vers la zone des nouveaux riches et les Iquiquéniens sortent peu par crainte des "bandes". L'ignorance générale du précepte "vivons heureux, vivons cachés" souligne des injustices que rien ne vient amortir: si une part de la population réussit et le montre, voir des sidaïques d'à peine quinze ans mendier pour leurs soins témoigne de problèmes sociaux communs à tous le pays mais exacerbés à cet endroit. Les facteurs sont multiples: société bloquée, drogue, décalage entre la conduite prescrite par la très influente église et les moeurs effectives des gens (pas de campagne pour la contraception+ capotes en vente seulement en pharmacie)... En deux mots, cette ville est jolie mais un peu malsaine et le soir, il n'y a rien à faire.

Le front de mer est plus fréquenté qu'à Arica, surtout par les touristes et les grappes de lycéens en uniforme qui viennent griller leur clope entre deux cours ou suivre leurs cours de sport sur la plage. Des vagues de qualité déferlent sur la série de reefs et le beachbreak qui s'étendent du port à la sortie sud de la ville. Leur type varie de puissant et creux à très-creux-très-épais-qui-double, leur fréquentation oscille entre personne le matin et vingt bodyboardeurs plus deux surfeurs sur un bon pic l'après-midi, et leur abordabilité s'échelonne de "abordable quoique creux" pour le beachbreak à "!!!" avec la Bestia pour les cinglés. Une houle d'un bon mètre cinquante rentrait proprement, j'ai surfé chaque demi-journée et commencé à vraiment m'amuser avec le shortboard.

J'ignore ce que ces remarques valent sur le long terme, mais bon, en vrac:

- les surfeurs locaux et étrangers sont beaucoup plus nombreux qu'à Arica, alors les locaux sont des locaux, c'est-à-dire pas des locos au sens chilien encore qu'ils peuvent aussi être locos comme dirait Machu, et l'atmosphère s'en trouve assez tendue.

- le salut n'est pas de rigueur. Les surfeurs savent néanmoins répondre à un "hola" qui les surprend. Ce n'est pas vraiment facile d'engager la conversation, mais c'est possible.

- le niveau de surf est plus élevé qu'à Arica.

- l'éparpillement des spots oblige la population de surfeurs à être mobile, aucun endroit ne la polarise comme la Isla, le surf est donc plus anonyme.

- quand vous voyez trois shortboards sur un pic, comptez des étrangers parmi eux; les bodyboardeurs sont largement majoritaires à l'eau, ce qui n'a rien de surprenant vue la tête des vagues. Iquique est un peu tubeland-avec une eau couleur turquoise-c'est d'ailleurs magnifique, surtout à la tombée de la nuit.

Je suis rentrée pour commencer à travailler dans l'unique construction de la Isla Alacran, une baraque sans eau courante ni électricité nommée "Rollin' coffee El Gringo". Au fait de la désaffection du café, je ne m'attendais pas à faire des completos à tour de bras, mais n'imaginais tout de même pas être payée à ne rien faire sinon lire, boire du thé, regarder les vagues et jouer avec un chat rebaptisé "Lechat"! A défaut d'être rémunérateur, ce job contemplatif s'est avéré idéal d'une part pour rencontrer des gens charmants, qu'il s'agisse des pêcheurs d'oursins et des surfeurs de la Isla ou de la bonne société ariquénienne en promenade dominicale, et d'autre part pour voir tourner le moteur à explosion El Gringo, lancé dès le deuxième jour par l'arrivée d'un nouveau swell. Des vagues tubulaires d'un bon mètre cinquante furent shootées aussi bien en gauche qu'en droite par Diego Medina (m'a-t-on dit) et deux yeux bleus sous une capuche dont j'appris le lendemain qu'ils étaient ceux de Jaime, un ariquénien adorable chez qui j'emménageai le surlendemain.

Située dans le centre, la casa de Jaime est une grande maison de style colonial bleu électrique aux pièces immenses et surmontée d'une terrasse avec vue sur "Arica siempre Arica". Deux autres surfeurs y vivent: Javier et Yoyo. Premier échange avec Javier: il vient de traverser Arica en courant avec un ananas vide dans la main et me demande, à bout de souffle et d'un ton anxieux: "Tu crois que c'est bien pour faire pousser du shit ?". Je n'ai pas spécialement d'avis, alors il hésite puis décrète qu'on essaiera : on verrait bien. La discussion dérive sur le foot jusqu'à ce qu'il estime venue l'heure de réintégrer discrètement les cuisines du restau où il travaille. Prêt à sortir, il repasse la tête par la porte: "au fait, bienvenue! tu t'appelles comment?". DJ d'un bar nommé Chill-out, Yoyo est attentionné, très réfléchi et autodidacte. Il tente de proposer avec sa musique une alternative intéressante au reggaeton. Enfin, Jaime a beau shooter chaque matin El Buey ou El Gringo au petit-déjeuner, il préfère rester discret sur ces sessions parfois solitaires et fait preuve d'une gentillesse incroyable. Entre les copines et les potes, la maison voyait défiler pas mal de monde. Une partie de la petite troupe qui surfe El Gringo a débarqué dès le deuxième jour avec des quantités d'oursins pêchés l'après-midi en vue de faire un "assado". Leur rencontre a révélé le caractère sinon faux, du moins très partiel du profil qui nous semblait, à Machu et moi, correspondre au surfeur ariquénien: plutôt favorisé par rapport au niveau de vie local, il bosse dans la pêche (beaucoup d'agronomes), possède une caisse ainsi que l'équipement d'un surfeur européen ou américain moyen, même s'il le remplace moins facilement. Nous ne nous levions pas assez tôt pour croiser la "célesta" une voiture bleu ciel dans laquelle s'entassent Eddie, Carlos, Jaimer, Kevin et cie quand ce n'est pas dans le camion de Chato, un chauffeur et peintre amateur fan de Van Gogh. Les inconditionnels du Gringo et le groupe qui surfe plutôt la Isla et les plages se mélangent peu et j'avoue avoir eu un faible pour les premiers, vraiment irrésistibles. La scène de la vaisselle fut vraiment marrante: Gordito ("le petit gros"; beaucoup de chiliens se trouvent affublés de surnoms improbables et si collants qu'ils en oublient comment ils s'appellent) était visiblement la cible de ses potes, lesquels l'avaient déjà présenté en choeur: "il n'aime rien faire !". Tous se battaient pour échapper à la corvée dont ils m'avaient déjà écartée en tant qu'invitée, avant de s'accorder par signes sur la victime habituelle: le plus paresseux. Pas dupe du complot, Gordito restait les bras croisés sur sa chaise, pressentant que ça allait mal tourner pour lui s'il se levait. Chato a néanmoins réussi à l'envoyer dans la cuisine sous un prétexte bidon. Tout le monde en a profité pour se tirer en courant, le laissant jurer que c'était bien la dernière fois, mais alors la dernière, et que ça n'allait pas toujours se passer comme ça! Comme il a fini par s'exécuter, ses potes l'ont félicité: tout laissait croire qu'il avait fait preuve de bonne volonté. Jaime a éclaté de rire en rentrant par la suite dans la cuisine: la vaisselle était à peine entamée.

CONSEILS:

- doucement avec le "clavo oxydado" (ou clou oxydé) si vous ne voulez pas voir de nains de jardin surfer El gringo.

- ne passez à La serena que si vous avez le temps de faire une ou plusieurs excursions (vallee del Elqui, observatoire astronomique européen....).

- nombreux beachbreaks à La serena mais le swell rentre difficilement et il y a beaucoup de courant (sans parler du froid).

- prévoir un budget plus conséquent pour La serena.

- résidencial Grégoria Hernandes à La serena, pas cher et bon accueil garanti par le gérant qui parle un peu la langue (il n'empêche que je n'ai rien compris).

- si vous désirez vendre des completos devant El gringo, allez voir le serveur et si vous êtes d'accord de travailler 10 heures par jour pour 30 frs, il vous engagera c'est sûr...

Trip Chili - San pedro

2006-02-15T19:03:00.000+01:00

Pour cette section, pas de discours, les photos parlent d'elles mêmes (je n'ai pas trouvé nécessaire de mettre un copyright alors si le routard, le lonely planet ou géo veulent bien me contacter, on trouvera un arrangement j'en suis certain....).

San pedro de atacama est un petit village à 2500 mètres d'altitude environ. Même si sa réputation est ternie par un tourisme de masse, San pedro reste un incontournable du nord Chili.

Le salar d'atacama, rien que du sel...

Au loin les volcans dorment...

Les lagunes Miniques et Miscanti (4200m):

Sortez vos patins à glace, il fait -5°C

Animal appelé "fucks" par notre guide chilien (je ne suis pas fort en anglais) et nourrit aux biscuits chocolat (eh oui j'ai bien dis tourisme de masse)

Les geysers du Tatio (4200m):

Le spot

Lever du jour, température - 11°C

CONSEILS:

- n'allez pas à l'hôtel Florida, pas besoin de discuter, c'est de la merde

- bonne agence rue principal (corolles) : Katarpe, comptez 300 frs pour trois tour, repas, mouchoirs et sacs à vomi compris

- n'amenez pas vos planches, il n'y a pas de vagues et il fait froid

- si vous n'aimez pas voir trop de touriste n'y allez pas

- la vie est assez chère

- essayez de pas vous blesser avec les geysers sinon c'est 3 heures pour retourner à San pedro et, comme il n'y a pas d'hôpital, comptez 3 heures pour le plus proches donc 6 heures d'attente mini.

Trip Chili - Arica

2006-02-14T20:23:00.000+01:00

Après Santiago, décision est prise de remontée vers Arica du fait de brèves souvenirs audiovisuels de charges bodyboardesques. Partis pour trois jours nous y resteront 14 au total....

Après la traversée de plusieurs régions, dans le grand Nord le paysage se simplifie, devient très minéral. Sèche et poussiéreuse, enclavée au fond d'une vallée désertique, un peu défraîchie voire même désolée par endroits, l'oasis d'Arica n'est pas ce qu'il est convenu d'appeler une "belle ville" s'il faut pour cela compter les monuments et battre le record des siècles, mais son atmosphère tranquille ainsi que ses habitants la rendent très attachante. Le contraste entre le désert d'Atacama (de la terre brune, c'est pas le Sahara) et celui d'en face, beaucoup plus austral avec ses couleurs froides et sa faune pingouinesque, fait d'Arica une zone étrange.

Côté végétation, presque rien à déclarer; la ville s'efforce de décliner des arbustes et les seuls arbres sont des palmiers. Ceci dit, on était très content de voir des palmiers: c'est exotique! La "cité du printemps éternel" vit de la pêche, de la drogue (éloignée des mines, Arica utilise sa proximité avec la très poreuse frontière péruvienne où, chaque nuit et à vingt mètres des douanes, les passeurs sont à la chasse aux sacs) et d'un tourisme largement inférieur aux espérances suscitées par son statut de zone franche. Promise à devenir une station balnéaire prisée, un second Vina del Mar, Arica n'a finalement pas explosée et c'est Iquique qui en a profitée.

C'est en nous dirigeant du terminal vers le centre ville que nous avons rencontré Christian: cet ancien businessman a tout plaqué pour ouvrir des chambres d'hôtes à Arica. S'installer dans un hôtel nommé la "Maison de France" est sans doute un choix assez lâche, mais l'accueil exceptionnel et la quantité d'informations que l'on a pu engranger sur les environs ne nous l'ont pas fait regretter. Subtil et direct, Christian est un personnage, avec ce que cela comporte d'excessif et de génial. Son franc-parlé résiste à toutes les situations mais ne doit pas être pris au mot; le discours peu nuancé qu'il tient à l'égard des Chiliens paraîtrait amer. Or Christian est vraiment généreux, et si sa générosité s'est parfois trouvée abusée par ce que sa fine épouse chilienne Alicia appelle "le mal national" (l'entubage), elle ne s'est pas changée en amertume, à la différence des autres expats rencontrés par leur intermédiaire.

Mathieu testait la Isla tandis que Emilie et moi, parties en quête d'une planche, rencontrions un branleur aux yeux qui pétillent et avec de la suite dans les idées, naturellement branché sur 100 000 volts quand il n'est pas shooté à autre chose: El Chino, vendeur au Huntington surf shop de l'adorable Jessica, futur amoureux transi d'Emilie et notre pote à tous les trois. Ce mec est unique. Si vous allez à Arica, débrouillez-vous pour le rencontrer! Nos journées se déroulaient plus ou moins de la manière suivante : petit-dej avec café bolivien et tout, surf check rapide au bout de la rue qui débouche sur "Puntilla" (plage Chinchorro), une plage aux vagues petites et molles, réveil de Machu, départ pour la Isla, surf lorsque la marée était à la bonne hauteur (la Choupette alias Emilie lisait, écrivait ou se promenait), pause completo -un hot-dog amélioré-, balade, retour à la Maison de France, apéro avec Christian, verre en ville puis sortie avec l'incroyable Chino et ses potes.

En l'absence de ciné, concerts ou autres trucs du genre, les options homologuées par le WCT (world cuite tour pour les ignares) sont à Arica au nombre de une: descente des bouteilles sur le parking de la boîte, boîte avec au choix le select El Kamikaze (vue sur les vagues) ou l'immense, le bordélique, l'immensément bordélique Soho (vue sur rien du tout ; on n'y voit rien !!). Ceux qui survivent aux pisco et reggaeton (me gusta la gasolina... ah oui, pour la musique il n'y a pas le choix) vont en général se finir à la Isla, face à El Gringo ; le laxisme des marineros y permet tous les débordements!

L'immense discothèque la "soho": écrans géants, 3 salles, 2 étages et du monde...

L'immense Chino qui est toujours bien entouré...

Voilà pour le guide du fêtard, le Stormrider à présent. Les meilleures vagues se concentrent autour de la Isla Alacran, une presqu'île située au pied d'El Morro, la falaise qui domine la ville, la protège et la menace de ses éboulements fréquents. Adorée des Ariquéniens, son inscription aura scandé le séjour: "Arica siempre Arica", marque d'un l'orgueil local plutôt bon enfant qui couvre parfois un patriotisme frôlant l'hostilité vis-à-vis des Péruviens et des Boliviens, lesquels le leur rendent bien.

La isla arlacan vue du Morro

La compétition baptisée "Los Maestros del Gringo" par analogie avec le Pipe masters a été lancée le deuxième jour de notre arrivée et c'était.... fou, complètement fou de voir les meilleurs surfeurs chiliens ainsi que des péruviens et des brésiliens se jeter pendant trois jours dans des vagues de 2 à 3 mètres qui se fracassaient si rapidement qu'elles ne permettaient pas de manoeuvres. En droite ça tirait tout droit ou ça tubait; placer un roller ou un cut-back relevait de l'exploit. Le take-off de la gauche conduisait tout droit dans le tube, d'où les surfeurs étaient recrachés par un souffle très puissant. Pas mal de vagues auront été refusées.

Le vainqueur Ramon Navarro et l'un de ses tubes (photo: phil muller)

Take off backé de rigueur pour Morris Tapia

Renato Aguirre et son take off

Un peu de body

El Gringo se situe sur la gauche de la Isla. Plus petite, cette vague ne perd rien en puissance ni en dangerosité car elle casse si près du bord qu'il devient presque rassurant de voir une grosse houle se briser au large. A la différence de sa voisine, la Isla n'est pas vraiment une vague difficile: ni très creuse ni très rapide, il faut juste éviter les rochers. A peu près trois cent mètres au large gronde El Buey, un spot de gros qui atteint fréquemment les quatre-cinq mètres. Nous aurons entendu tout et son contraire à son sujet, mais les surfeurs la trouvent généralement plus accessible que El Gringo car elle casse dans plus d'eau et creuse moins. Il n'empêche que certains amateurs du Gringo se refusent à l'approcher, avançant que les courants y sont très puissants, ce que les partisans d'El Buey nuancent ou démentent.Hormis la Isla, il est possible de surfer l'enfilade de plages situées au nord de la ville: Puntilla, Chinchorro et Las Machas. Cet ordre désigne ne désigne pas seulement leur éloignement, mais aussi leur qualité: Puntilla ne présente pas un grand intérêt, Chinchorro marche bien même si elle filtre trop la houle, et Las Machas a très bonne réputation. Nous ne l'avons pas vérifiée, ce beachbreak se trouvant au-delà de la zone desservie par les taxis et les bus. Juste une note sur El cacho rançio, au sud et à l'extérieur de la ville: le Chino nous l'a conseillé comme repli un jour que le vent onshore pourrissait les vagues. Une drôle d'idée, car le spot n'est pas mieux orienté. Si cet endroit se mérite (trois quarts d'heure de marche), il est difficile de faire plus sinistre: on prendrait la plage d'à-côté pour décharge, de gros tuyaux douteux plongent depuis les usines de poisson (fermées ?) dans la mer, les vautours rassemblés autour des usines bouffent le cadavre de pélicans morts, un mec cuvait près des rochers etc. Mathieu avait eu raison d'opter pour Chinchorro: vague "el tubo". Par la suite, il s'est avéré que le reef situé juste devant l'usine n'est pas le spot, qui exige une taille plus conséquente pour marcher, et que personne n'y surfe par peur d'y choper une gastro.

El tubo

La isla, une vague plus accessible

CONSEILS:
- peu de shop ouvert l'hiver
- allez voir Chino au Huntington surfshop dans la rue principal, s'il n'y est plus vous ne pouvez pas le manquer de toute façon..
- board basique achetée par AC pour 600 francs à la compèt
- resto pas cher rue Maipu en face d'une librairie, 8 frs le repas et le gérant est vraiment sympa
- Maison de France dans le coin de l'école Santa lucia, 140 frs environs pour petit-déj, déj, dîner, apéro et nuit, internet et tv5 gratuit si vous êtes français, au menu tarte tatin et gratin dauphinois (et pisco bien évidemment).
- Résidencial blanquita en haut rue Maipu, 40 frs la nuit, eau chaude, bon rapport qualité-prix.
- Taxi au prix unique de 1000 pesos, ne pas donner plus
- attention aux oursins et aux pousses-pieds qui ont tendance à attaquer les surfeurs
- ville assez sûr, aucun problème, vous pouvez même dormir dans la rue (mais attention aux carabineros sinon prison)
- entrée de boîte 25 frs si vous arrivez pas à rentrer gratis, 10 frs l'open bar et 6 frs la bière à l'intérieur (pourtant la bière est l'alcool le plus cher en rapport degré-cuite).

Merci à AC pour son immense participation au texte

Trip Chili - Santiago

2006-02-08T22:20:00.000+01:00

Aéroport de Santiago du Chili, après 17 heures de vol la première impression: il fait froid. Eh oui ici c'est l'hiver.

Santiago est une ville immense. Du haut du mont San Cristobal, les filles comparant la ville à Paris (qu'elles connaissent bien) diront que la superficie de Santiago est bien supérieure à celle de Paris, Santiago n'étant peuplée que de 4,5 millions pourtant. Ceci s'explique peut-être par la fréquence des tremblors (secousses sismiques) obligeant la population a construire "ras du sol".

Beaucoup parle de Santiago d'abord par ses bus, c'est vrai que c'est l'une de ses caractéristiques. De gros engins crachant une fumée noire de leurs pots d'échappements montants, roulant à vive allure feignant de renverser quiconque s'aventura trop près du caniveau. Si jamais vous avez l'idée de vous aventurer à l'intérieur faites-vous d'abord une place puis observez bien les commerçants ambulants qui rentrent à chaque arrêt vendant des barres de céréales, des pendentifs ou même des chaussettes. Pour les chaussetttes, ils les vendent en toutes tailles et en toutes couleurs. Outre l'aspect "racketteur" ou "folklorique" que celà représente, on appelle çà le système-D, système qui, à mon avis, fait vivre plus d'un chilien.

Santiago c'est aussi ses nombreux chiens errants, sa plaza de las armas magnifique, ses nombreux monts donnant un point de vue exceptionnel sur la capitale, son musée de las bellas artes, son palais présidentiel (la moneda et son histoire), et enfin tout ce que l'on a pas vu! Sans oublier bien évidemment l'accueil que nous a réservé la famille d'AC, simple et généreuse.

Après 6 jours passés à Santiago, l'océan nous appelle. Avant de repartir vers le nord, direction Valparaiso, un des ports les plus importants du Chili. La ville est construite à flanc de colline avec des habitations très colorées tombant jusqu'à la mer. Je ne peux m'empêcher de voir que le swell est présent sur quelques cailloux observés à travers la vitre crasseuse du bus.

Après la visite de Valparaiso, direction vina del mar et ses beachbreaks. Le swell est présent, malheureusement un fort vent on-shore souffle sur la plage de renaca et sape toute les vagues. Celà n'a pas empêché AC d'aller loué une planche pendant que je me changeai.

Première session dégueulasse comme prévu. L'eau n'est pas si chaude, phénomène dû à la fosse sous-marine longeant toute la côte du chili et provoquant de fortes zones de courants dons des remontées d'eaux froides. Après une mise à l'eau surmotivée dans un bon 1.5m bien sale comme y faut, je me rend compte que je dérive très vite, ce qui fût à l'origine de mon premier tout droit. AC se met à l'eau alors que je tente encore de passer la barre infranchissable avec ce vent et ces courants. Bilan quelques bons tout droit chacun et tout de même une bonne impression du potentiel chilien.

Classic renaca (quand il n'y a pas de vent)

CONSEILS :
- Pas beaucoup de surfshop à Santiago
- Quelques uns à renaca mais un seul d'ouvert en hiver, l'été là bas tout est différent.
- Malibu basique à louer 15 euros la journée environ (autrement dit autant en acheter une cf arica)
- Peu de bodyboard
- Compagnie de car: pullman ou turbus pour le meilleur sécurité-confort-prix

Trip Chili - Préambule

2006-02-08T21:35:00.000+01:00

A force de vadrouiller sur les forums de glisse, voilà qu'en cette fin d'année 2004 je tombe sur un post d'une certaine raphael cherchant un coéquipier pour un trip chilien pour le mois de Juillet 2005. Celà tombe bien, le Chili était l'une de mes destinations envisagées, d'abord pour ses vagues et pour ses merveilleux paysages, mais aussi pour son histoire politique assez récente.

Après avoir répondu au post de Anne-claire alias raphael "rafette", décision est prise de se rencontrer (pas évident, madame étudiant à Paris et étant originaire du Morbihan). Après avoir discuté autour d'un verre dans un café concarnois (je vous laisse deviné quelle type de boisson..), me voilà embarqué dans ce trip je ne sais trop comment, peut-être la bonne impression que m'a fait cette rafette que je rencontrait en chair et en os pour la première fois ou peut-être le fait qu'elle ait de la famille là bas.

Certes le mois de Juillet n'était pas l'idéal pour partir pour cause de vacances scolaires européennes mais en s'y prenant assez tôt (décembre) rafette aura géré les billets à un prix honnête (merci encore).

Me voilà engagé à partir avec deux jeunes filles: Anne-claire et Emilie, l'une de ses amies.